Техподдержка RD Lab

С начала зимы, начал уходить куда то тосол, понемногу, приходилось следить и доливать (примерно 1л в месяц). Но вот беда, на прошлой неделе забегался и не уследил, уровень ОЖ достаточно сильно упал, и из печки на холостых оборотах стал идти чуть теплый воздух, если поднять обороты до 2500-3000, воздух теплеет. На скорости 80-100 я езжу как с хорошим кондиционером. Пытался уже выгнать воздух из радиатора печки (заехал на горку носом и давал обороты ~3000) - не помогло, а еще: при плавном поднятии оборотов с холостых до 1500-2000 я слышу, в районе печки, отчетливое журчание, которое потом пропадает.
Вчера до костей промерз в гараже, но подтянул все патрубки охлаждающей системы, кажется подтекал патрубок основного радиатора, но точно пока не известно.
Так вот вопрос: как точно диагностировать воздух это в радиаторе печки или он просто забился? Если воздух то каким образом его лучше выгнать?
А ну и рабочая температура движка в норме ~90 град.

А помпа-то в каком состоянии? Честно, не разу не сталкивался с воздушной пробкой в жигулях, работал на СТО. На своей менял ОЖ и на 3-х машинах друзьям в кустарных условиях и не разу проблемы не было. А вот ещё, на ваших частенько встречаются проблемы с краником печки, течёт, клинит, привод портится.

Я думаю, помпа проработала 75 000 км, и в скором времени, конечно, навернется, но так как с охлаждением движка все впорядке (в точности как было до проблем с печкой), ее час еще не настал.
Краник печки работает и ОЖ в салоне не наблюдается.
Вроде при замене ОЖ, она не вытекает из радиатора печки, а так там и остается.

Ну слить ОЖ, снять шланг и поковырять отвёрткой. Дунуть может компрессором, только без фанатизма. Мыльный раствор говорят рулит. Забилась может.

Еще заметил:
На ходу, пока Тдв<90-печка жарит, как только Тдв>90 - воздух из печки ледяной, читаю форумы, что то однозначного ответа нет, варианты:
1) Пробита прокладка ГБЦ (на этой почве мне теперь кажется, что из трубы сильней дымит, хотя я не помню как было раньше, но сейчас валит белый дым на ХХ и Тдв=90, за бортом -15), но никаких налетов на крышках и щупе не наблюдается, как и изменения(заметного) объемов ОЖ или масла.
2) Помпа - ну тут 1 мысль, ее производительности не хватает на большой круг, но Тдв не понижается при включении большого круга, а вот с печкой перемены разительны,я думаю она не при чем.
Читаю дальше...

Если дым быстро рассеивается, то это пар и волноваться не стоит. Надо наводить ревизию системы охлаждения. Вскрытие покажет.

Хорошо, что ты не врач :D
Сейчас несколько не с руки лишний раз ковыряться в гараже, мороз, да и я люблю сначала точно удостовериться, чтобы лишней работы не делать.
Диагноз подтвердился, на холодную открутил крышку ОЖ-почувствовал отчетливый запах бензина, а потом еще щупом достал белесую субстанцию - все 100% где то пробило прокладку ГБЦ, теперь тосол в движке, а масло-бензин в ОС.
И видимо вся эта канитель уже продолжается некоторое время, т.к. тосол потихому уходил и видимо испарялся из движка, пока не усугубилось.
Вообще странно, движок никогда у меня не кипел (3 года эксплуатации), за что такое наказание..
Теперь меня ждет увлекательное приключение на морозе))

И тут нужен совет бывалых мастеров. Что делать когда я поменяю прокладку? Для очистки ОС я взял дистиллированную воду, а для движка новое масло. Использовать ли спец.средства для очистки? если да то какие лучше? бывают же там всякие пятиминутки(сомнительная вещь) или я видел дешевое "промывочное масло", + всякие банки для очистки ОС, опыта их использования нет, всегда считал что они больше вредят, но теперь вот приперло(

Я так же мучился с печкой пока не придумал устройство для выпуска воздуха из радиатора печки .В правом верхнем углу медного радиатора сверлится отверстие d 3мм и припаевается гаечка  с болтиком .Получается кран  Маевского для выпуска воздушной пробки из радиатора  печки. В любой момент сняв  боковую консоль со стороны водителя и открутив болтик  вы сможете выпустить воздушную пробку . Печка греет стабильно на всех режимах. Под болтик подмотано 3-4 витка простой нитки  для герметизации .

Ну вот, снял голову, пробило прокладку в районе 1 цилиндра, не сильно, но на нем видны были следы от тосола, и он сильно отличался по виду от трех других, на выпускных клапанах 3 и 4 цилидров, небольшой слой белого налета, все вычистил, собрал, промыл, чуть стало больше трясти движок, и стук на холодную, видимо, так как по дурости расслаблял распредвал (надо было поочередно снимать фиксирующие его крышки, а не обе сразу) зазоры клапанов, видимо, сбились, оттуда стук, но это дело поправимое)
А так в целом стало все впорядке, печка греет, масло в движке, тосол в ОС, все ок)

Было у меня такое на ВАЗ 2107 карбюратор. Общем вывод был такой. Я менял в конце лета термостат. Машинка была с постоянным включенным вентилятом (на помпе сидел т.к. 1991 год всетаки), поэтому прогревалась на холостых долго, а бензин не халявный. Вобщем я думал дело в термостате и решил его поменять. Так как машинка старенькая и ржавая соответственно, то слить тосол с рабиатора через спускной вентиль не смог. Поэтому просто отсоединил патрубки от термостата и все полилось у меня в заранее подготовленный тазик. Слил все, заменил терсостат, процедил тосол из тазика через слои марли и залил заново в радиатор. Пока сливалось не все попало в тазик и соответственно не все было залито в радиатор. Поэтому у меня печка не грела вообще. А точнее я залил и закрыл крышку, по неопытности. Теперь я знаю, что нужно залить, подождать пока пробулькает и опять дозалить, потом закрыть крышку радиатора и погонять на холостых, потом опять дозалить. И еще самое главное в расширительном бочке нужно держать уровень на пол бочка,т.е выше минимального уровня типа на два пальца.
А дальше самое интересное. Менял в начале очени цепь и вскрывал переднюю крышку вала соответственно. Все поменял нормально, но вот на крышке сорвал одну шпилку, но времени уже больше небыло возиться с этим и я так и оставил. Потом у меня через некоторое время засвистел ремень. Я открыл капот и все было в масле, т.е. из под этой сорванной шпильки подтекало масло и брызгало вентилятором на ремень. Времени небыло и я взял просто и натянул ремень. А на следующий день утром дал мороз -30. Поехал я на работу и вечером заметил что слабая зарадка идет. Открываю капот, а уменя еще и генератор в тосоле ... вобщем помпа полетела. Вывод не стоит сильно натягивать ремень, если завтра мороз,т.к. при морозе ремень еще менбше становиться и нагрузка на подшипник помпы большой. вот так... учитесь на моих ошибках!

Калина 1118 1,6 8кл Мужики не мудрите с печкой, если у вас зимой перестала она полноценно работать то можно отметить что в болшенстве случаев это короткие пробеги авто, система охлаждения не прогревается по большому кругу,а воздух из системы выходит только на большом круге, на теплом не более 30*С   1. открутите крышку расширительного бачка
2. снимите трубку подогрев дроссельного узла
3.помошник акуратно без энтузиазма и фанатизма дунет в расширительный бачек (О.Ж.ядовита сама и ее пары вдыхать ее нелья) при появлении ОЖ из шланга немедленно одеть его на место затянуть хомуты
4. крышку расширительного бачка закрутить, а затем отвернуть на 0,5 оборота так оставляем до весны
5.прогреть двигатель до срабатывания карлсона лучше 2 раза все наслаждайтесь теплой машиной иномарки не исключение
6.когда ваша система охлаждения осталась под атмосфенным Р, неплотность проявит себя на холодном движке, не ленитесь заглядывайте под капот,анализируйте и готовьтесь ее устранить весной при плюсовой температуре заверните крышку до упора лучше если это новая крышка. Удачи и теплой машины зимой!!!