Техподдержка RD Lab

У меня нет датчика фаз, т.е. я так понимаю у меня форсунки открываются попарно (как свечи). Но вот если бы стоял датчик фаз, то как проверить, форсунки работают по одной или попарно (аварийный режим). Можно ли это увидеть через какую-нибудь программу? Или только если в разрыв жгута проводов форсунок подключить лампочки (или светодиоды) и видеть их мигание?
Можно ли поставить этот датчик если у меня его нет, чтобы уменьшить расход? Или конструкция не позволяет? Контроллер нужно будет менять ... ведь он запрограммирован на авто без датчика фаз?

Форсунки открываются индивидуально для каждого цилиндра, иначе не удалось бы соблюдать такты работы ДВС. Попарно работают свечи - одна на такте рабочего хода, другая - на такте выхлопа. Поэтому модуль зажигания двухканальный.
На моем движке на каждом цилиндре своя катушка зажигания - так все работает поцилиндрово.
У форсунок нет "аварийного" режима, есть режим запуска двигателя - тогда они работают все одновременно.
Чтобы уменьшить расход, надо ездить как "тошнотик".
Саша, не изобретайте велосипед.

Понятно, а я думал он влияет на расход. Но тогда мне не понятно зачем он вообще нужен. На сколько я понял если датчик есть и работает то синхронный режим и форсунки работают по одной. А если датчика нет или он отказал, то режим асинхронный и форсунки работают НЕ по одной. Я понял, что я не прав. Поясните ... не могу разобраться с значением датчика и режимами.

А на счет «велосипеда» … такой у я. Я с детства испытывал и испытываю тягу к изобретениям. Да я признаю, что иногда изобретаю велосипед, но иногда изобретенный «велосипед», который можно купить, выходит гораздо дешевле. Например, манометр для замера давления топлива можно купить за 1000руб + пересылка 500 руб … так я его сделал сам за 500руб в общей сложности … хоть я и сделал «велосипед», но выгода все таки есть. К тому же когда я учился в университете на инженера холодильных установок, нас заставляли изобретать то, что уже изобретено, потому что когда изобретаешь велосипед, то понимаешь что и как в нем, все тонкости … а просто купить и приблизительно знать что-то это не для инженера и не для меня. Лет так в 12 я пытался сделать рации детские … сам все паял выпаивая детали из старой техники … в итоге у меня не получилось конечно, но я занимался этим, а другие сверсники пропадали во дворах и сейчас даже розетку заменить не могут. Может если б у меня были не только старые книги по электротехники 50х годов и был бы интернет или учитель, то может и получилось бы. Когда я начел работать проектировщиком в мебельном производстве у меня был интерес к этому делу … в итоге через год я стал главным инженером, хоть и были люди поопытнее. И к диагностике авто у меня есть интерес … я очень много читаю книг и форумов … но учитывая, что я трачу на это дело максимум 2 часа в день, то двух месяцев конечно недостаточно. У нас в городе всего один диагност с километровой очередью. Пора его разгрузить немного. Так что перспектива диагностики у нас в городке очень большая. И интерес к техники у меня есть. Остались знания и опыт. Так что не судите строго ... я еще пока чайник. :)
А покупать проф. оборудование для диагностики потратив тыс.100 например ... это пока не вариант. Пока буду делать самодельные штучки всякие и потихоньку приобретать заводские.

Датчик фаз отвечает за синхронный(последовательный) режим подачи топлива, при его отсутствии или неисправности подача топлива переходит в асинхронный режим (попарно), соответственно, несколько увеличивается расход топлива.

Про установку ДФ. На мой взгляд, игра не стоит свеч.

Это инструкция( та что выше) примерная, она не для семерки, а для опеля)) Но суть можно уловить, так как эта операция не очень популярна, скорее всего не получится найти подробную инструкцию.

UPD

Вот, семерочный форум, где обсуждается данная тема http://www.forum2107.info/showthread.php?t=12071

Ссылки из темы по установке:

http://www.exstrim-bog.ru/index.php?name=pages&op=view&id=60

http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=151693

Почти также я и писал в начале темы. Получается, что я знал этот ответ. Только вот я думал, что у меня попарно открываются форсунки, потому что у меня нет этого датчика ... поэтому и расход больше чем на той, у которой есть этот датчик (например на калине у зятька). В итоге остается вопрос как определить на авто с датчиком работает он или нет.

Ставить датчик фаз на свою я уже передумал  :) ... пусть жрет 10л ... мне не жалко.

Еще как-то можно увидеть в диагностической программе пропуски воспламенения ... на сколько я знаю. Но вот как определить: пропадает искра или форсунка барахлит? Неужели только последовательным осмотром всех свечей?

Если не работает ДФ, обычно горит чек, а так, если нет осциллографа, проверить его не так просто..
но можно http://avto-remont.com/catalog/stat/2/1/53.html

неустойчивая работа двигателя, хлопки из выхлопной трубы, горит чек, в диагностических программах есть такая опция, при условии что ЭБУ их фиксирует.

Да, почитал про этот датчик. Насколько понял, служит дополнением к основному датчику ДВС - ДПКВ. То есть просто повышает его точность.
А вот почему "соответственно" повышается расход - непонятно.

Чек не просто горит - мигает, так как проблема критическая.

А почему повышается? Я думал, что датчик фаз понижает расход.

Повышается при его отключении почему?

Как раз из-за того, что впрыск топлива осуществляется непосредственно в цилиндр, перед открытием впускного клапана, где и происходит сжатие.

На прошлых выходных я делал диагностику через Ромокабель. Покая рассматривал показания программы у меня движок нагрелся аж вентилятор включился. Я попробывал погазовать. Давал небольшие обороты до 3тыс кратковрменно. Но когда я бросал педал газа раздовался еле слышемый хлопок как буд-то в глушителе ... как при позднем зажигании, только еле слышно его было. Что это может значит? Машина 2006 года ... предыдущий хозяин проехал на ней за 6 лет 22тыс всего (старечек возил внука в садик и все) ... я на ней проехал уже 7 тыс за год ... может свечи пора поменять, потому что я так думаю их никто и не менял с новья?

Погоди, как это "непосредственно в цилиндр"? Форсунки прыскают в рампу, а уже из нее смесь "всасывается" в цилиндр.

Я думаю потому, что если контроллер запрограммирован (прошит) на работу с датчиком фаз. Т.е. если он не работает, то именно программа включает попарный режим и соответственно увеличивается расход. Не знаю точно, но думаю что если убрать датчик фаз и перепрошить контроллер то все будет нормально.

При отключении ДФ, начинает осуществляться попарно-параллельный впрыск топлива, соответственно форсунки (2 из 4) открываются, одна перед тактом впуска, а вторая перед выпуском. Увеличение расхода кстати не превышает 10%.

Так! Я что-то запутался  :). У меня датчика фаз нет ... значит у меня попарно форсунки работают или все таки поочередно (потому что запрограммирован так контроллер)?

Я о таком не слышал, форсунки крепятся к топливной рампе одним "концом" и другим(впрыскивающим) уходят в ГБЦ, откуда при открытии соответствующего клапана происходит впрыск топлива в цилиндр.

При отключении ДФ, начинает осуществляться попарно-параллельный впрыск топлива, соответственно форсунки (2 из 4) открываются, одна перед тактом впуска, а вторая перед выпуском. Увеличение расхода кстати не превышает 10%.
[/quote]
Не понял ... почему на 10%? Ведь происходит в два раза больше впрыск. Или время впрыска при этом режиме меньше чем при нормальном (и соответственно топлива поступает хоть и чаще, но по количеству меньше за каждый раз, чем один раз за веь такт, но много)?

Вот нашел красивую картинку:
(http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2006/02/65762.jpg)

На выходных мы с зятком будем менять ДМРХ на его Калине. Посмотрю какое время впрыска на холостых на его Калине с ДФ и на моей семерке без ДФ. Я думаю у него время впрыска будет больше.

Маленько добавлю, когда нет ДФ ворсунки работают парами, подавая, как бы по пол порции. Само собой менее точно всё это работает. На классике нет ДФ с завода, так значит и не нужно. 10 литров это ещё нормально, Зима, прогревы, печка постоянно работает, пробки, разгон-торможение (если город маленький). У меня и по 12 литров бывает средний расход. Если он есть и не работает (при условии, что должен), само собой появится ошибка. Может ещё быть так, что залита прошивка без ДФ и он тупо служит заглушкой. В программе ОпенДиаг можно увидеть, есть ли датчик фаз, во вкладке "паспорт". Если автомобиль жрёт выше нормы, надо проверять исправен ли он. Качество эксплуатационных материалов тоже сильно влияет на расход. Манера езды само собой. Очень много чего влияет. Поспрашивайте у людей со своего города, сколько у них потребляет такой же автомобиль. Может зря панику наводите.

Ну вот нашел статейку на чиптюнере, где просто и понятно все описано:

Боюсь без ДФ, ЭБУ никак не сможет точно определять такты, и впрыск будет попарным..
Не зря же ДФ комплектуют системы с последовательным впрыском?

На картинке что-то  непонятно нарисовано - форсунки подают топливо в общую рампу, а уже из нее через впускные клапаны - в цилиндр, в котором идет такт впуска.
Иначе прикинь, если будет попарная подача топлива в разные цилиндры - у одного фаза впуска, у другого, выпуска.
Тут 10% не обойдешься... Все 200 будут.

Я тут на форуме рассказывал, что на доблестном ВАЗе как-то перепутали в жгуте подключение форсунок (совпдали только 1 цилиндр и 1 форсунка). Даже знаю лично человечка, который перепутал :) - мы с ним в вертолеты LHX на 286 компах бились в обеды.
Так вот, выяснилось все это после завершения калибровок. Это был проект для двигателей с MP7.0 для девяток/десяток.
Так как даже в этом случае нормы Евро-2 выполнялись - ничего переделывать не стали, так и выпускали.
То есть порядок работы форсунок не совпадал с порядком работы цилиндров. Топливо "перетягивалось" через рампу в нужный цилиндр.
Только машинка была "туповата"...

Боюсь без ДФ, ЭБУ никак не сможет точно определять такты, и впрыск будет попарным..
Не зря же ДФ комплектуют системы с последовательным впрыском?
-------------
Сейчас на Калине с ДФ расход 8л по городу, а уменя без ДФ 10л. Значит если я отключу у зятька на калине ДФ, то у него будет тоже кушать 10л как у меня ... я так понял. Только потому что контроллер запрограммирован на работу с ДФ будет мигать Чек. Так пожно поставть прошивку на его контроллер, где присутствие ДФ не обязательно илампочка потухнет. И будет он тратить на бензин как я. Этого конечно я делать не буду. Но вот обратное хотелось бы сделать (прошить мой контроллер на присутствие ДФ и поставить его). Но я так почитал все и понял, что лучше не стоит лезть в это дело.

Мой мир рушится)) В моем понимании все так. В рампе топливо под давлением, форсунка- точный клапан с распылом(ксати если топливо впрыскивается из рампы зачем распыл у форсунок? как он тогда осуществляется из рампы? нужен пруф)
http://clip2net.com/s/2RB2O (http://clip2net.com/s/2RB2O)

На двух картинках выше изображены два типа впрыска, 1- непосредственно в цилиндр, а в 2 - во впускной коллектор, принцип все равно один, разница в том, где, топливу смешиваться с воздухом..

Я вот читал мануал по замене форсунок на классике (пошаговый с картинками). По фоткам было видно, что ресивер воздушный снимают, а форсунки пока еще на месте стоят ... значит она вставляются в цилиндры. Единственное что мне не нравиться, это то, что форсунки не вкручиваются, а вствляются и поджимаются фактически топливной рампой ... т.е. рампу если забыл прикрутить, то все это выдавитья и полетит в прямом смысле.
Например, не пойму как можно прижимным компрессомером замерить компрессию ... ведь удержать 12отм. достаточно сложно, но видео на ютубе по замеру компресии видел и все нормально замеряется. Но я собираюсь все равно покупать компрессомер с резьбой... причем 4шт сраз у хочу вкручивать ... чтоб акум. не крутить 4 раза.

Ой я наврал немного ... воздушного буфера воотще уже небыло. На фотках прекрасно видно, впрыск происходит близко к лапанам цилиндров, но в впускной коллектор ... причем после перегородок. Думаю, что смешивание бензина попавшего на первый цилиндр с воздухом идущего на второй цилиндр невозможно.
http://waz-avto.ru/?page_id=370
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-injection-engine-6.html

Не факт. У Вас с зятем совсем разные моторы, почему Вы их сравниваете? Совсем разные автомбобили, разные передаточные числа на КПП, на редукторе. Было бы ближе, если б сравнивали скажем двигатель, что стоит на старых инжевых девятках 1.5 8вэ и такой же, по сути мотор, только на четырках, тоже не совсем новых, тоже 1.5 8вэ. У первых нет ДФ, у вторых наблюдается. Количество всяких датчиков влияет в меньшей степени на расход и в большей степени на токсичность выбросов. Кинул бы Вам пару очень интересных книг, да весят много, сюда никак.

Признаю - перепутал термины. Рампой назвал впускной коллектор. У меня уже от программирования сегодня сдвиг небольшой. Или от параллельного изучения китайского...
Конечно, смешивание происходит во впускном коллекторе.
А история про MP7.0 на десятках вполне реальна.

Sasha Tihii, про давление - это закон Бернулли, кажется. Чем меньше площадь на которую давит, тем меньше усилие.

Sasha Tihii Здравствуйте! про повышенный расход на "класссике" говорилось не раз на форумах   т.к на них нет д.д и вопрос какая прошивка стоковая стоит? у меня до перепрошивки кушала 13-14 по городу при спокойной езде стоковая была a2226fm10 перешил другую  в районе 7.5-8 л стало

Что-то не понял Д.д. это датчик детонации? Как это его на классике нет? У меня программа определяет что есть. Прошивку посмотрю. Я могу попробывать перепрошить через ромокабель ... но машинка одна у меня так что побаиваюсь пока.

Насколько помню, на классике не ремень ГРМ, а цепь? Если да, то ДД не установлен именно по этой причине. Цепь сильно шумит (относительно ремня) и поэтому забивает звук детонации. То есть датчик его просто не "услышит".

И правда ... сейчас ходил искал ДД ... не нашел.

Нет там датчика детонации.

Книги:Вот раз (http://chiptuner.ru/download/docs/theory.rar), вот два (http://chiptuner.ru/download/docs/beginers.rar).

Кстати, неотимальный угол зажигания - вполне реальная причина повышенного расхода.
На заводе-изготовителе страхуются, ставя гарантированно безопасный. Можно попробовать его немного "подкрутить", но осторожно, потому как детонация, как известно, разрушительна.
Скорее всего, добавлю в Омегу в слеующей версии этот угол в параметры ДВС.

Роман, такими темпами, скоро не нужны буду чип-тюнеры. Сел в машину, в БК накрутил СО, углы, что там ещё надо и поехал. :)

А мне кажется идея изменения угла не очень хорошая. Малознающий человек купив БК натворит делов со своим авто. Или сделать прошивку БК и предупредить о последствиях ... тогда неопытный человек эту прошивку ставить не будет. А вообще продвинутый, который любит форсаж ... сделает все сам причем не через комп, а механически. Вот представь человек например как я ... думаю что все знаю, а на самом деле ничего не знаю .. возьму и с полной уверенностью подкручу угол и тем самым выведу из строя что-нибудь другое. Так что не стоит. Кто отлично разбиравется в ДВС тот и без этого что хочешь сделает.
Кстати за книги спасибо ... учебный курс у меня правда уже есть ... сложно написана книга ... приходится постоянно перечитывать, а вторую почитаем.

Когда на каналах АЦП появляются значения ДД это плохо? УОЗ скачет от 5 до 15 ... мне кажется это многовато. Это про калину. А когда газу даешь вообще 22. У меня на семерке почему-то на любых оборотах 7-9.

Д.Д это датчик детонации   а на классике его НЕТ!!!! и не когда не было похоже из-за цепи т.к шумнось у нее есть .а прошить не надо бояться  но не левыми прошивками а известными  но они платные но есть и бесплатные    перепрошил не понравилось попробовал другую и т.д подобрать оптимальную можно но прошивки должны быть для классики их не много но подобрать можно!! я перешил и радуюсь и резвее стала и расход поменьше 

Не поняли меня. БК работает под диагностическому каналу. Алгоритм управления УОЗ для вазовских машин через него недоступен. БК может его только отображать.
Угол опережения при изменении оборотов должен изменяться. Можно привести аналогию с стрельбой по движущейся мишени. Чем больше скрость мишени, тем больше должно быть опережение.

Контроллер изменияет этот угол по таблице в зависимости от оборотов. Если стоит ДД, и он показывает, что в двигателе детонация, то угол изменяется, чтобы ее не было. Вот и весь алгоритм. В семере так вообще остается только таблица. Вот ее и можно потихоньку изменять. На градус-два. И откатывать. Есть один минус - при таком методе не учитывается качество бензина. Так что ДД нужен бы.

Ну просто показывать можно ... еще бы каналы АЦП запихнуть в БК и вообще диагностика ненужна. Сейчас делал диагностику на калине зятька. На каналах АЦП при газовке появляются сигналы ДД ... также признак попадания в зону детонации скачет ... и УОЗ  скачет до 15гр при холостых. А у меня ДД нет и поэтому угол держится в пределах 7-8гр. Еще у него лямда показывает на холостых 1,05-1,1 ... богатая смесь ... так у него на панельки компьютер показывает 13литров. Тутже приехал его друг и я сделал диагностику ему на такойже калине. ОЗУ также скачит ... детонация также есть, но вот лямда чуть ниже 1 и выше 1,05 (как у меня) не  подыматся даже на оборотах. Правда у него есть ошибка датчика фаз. А вызвали мы друга для того чтобы сравнить показания АЦП ДМРВ ... калины одинковые полностью ... так у друга канал АЦП показывает при включенном зажигании 1,02, при заведенном на ХХ 1,1-1,4 .... а у зятька при вкл.зажигании 1,3 и при заведенном на ХХ не ниже 1,4. Получается что датчики показывают почти тоже самое на обеих калинах, а лямда которая расчитывается контроллером исходя из показаний датчиков (не знаю каких) различается. Не пойму ничего! Какие у кого показания ДМРВ? Мне кажется что всетаки он барахлит у зятька и поэтому расход большой ... а новый дорого стоит и надо быть уверенным прежде чем покупать его.

1,3 или 1,03? Если 1,3 это совсем мёртвый. Исправный датчик от 0,997 - до 1,035. На заглушенном моторе, само собой. А про лямбду мне тоже интересно, как не искал, так и не нашёл нигде информации по его правильной диагностике и типовым параметрам.

В том то и дело что 1,3-1,4. И ниже не опускается. А у друга зятька скачет резко 1,15-1,45 .... причет в основном 1,45, а на пару секунд показывает 1,15, потом опять секунд так 10 показывает 1,45. А у зетька 1,2 при включенном зажигании, а на ХХ 1,45 +- 0,05 и держится так. Мы с зятьком сняли ДМРВ ... там все достаточно чисто было, но все равно и сам датчик (выкрутив болты со звездосками пасатижами) и сетку корпуса промыли очистителем карбюратора и продули воздухом (осушили) три раза ... грязи небыло. Вобем поставили обратно, а показания АЦП такие же. Поэтому и пригласили друга с такой же калиной. А у него почти тоже самое показывает. Что ж на обеих калинах ДМРВ сдох? У меня осталась еще одна калина. но она 16и клапанная ... но думаю это не влияет на поведение ДМРВ. Если есть у кого возможность посмотреть канал АЦП на калине  чьей -нибудь ... отпишитесь, буду признателен.

Лямда (так называемое стехиометрическое соотношение воздух-топливо) должна быть около единицы - при этом условии топливо сгорает полностью. Задача системы управления впрыском как раз в этом и состоит - поддерживать его как можно ближе к этой единице в любых режимах. Потому как именно от этого и зависит токсичность выхлопа. Ну и отклонения от этого значения - точность работы системы (соответственно и нормы токсичности).

Ну и отклонения от этого значения и есть точность работы системы
-------------
Как это отклонение есть точность работы системы  :o! Отклонение 0,99-1,05 вроде нормально. Если отклонение больше диапазона, то это ненормально. Вообще настоящую лямда вроде можно определить газонализатором. Но вот откуда ЭБУ берет ее значение ... точнее понятно что расчитывает по какой-то формуле, но какие составляющие формулы (какие датчики и параметры) и что за формула ... вот это не понятно. Если лямда напрмер 1,2, значит богатая смесь, но вот какой датчик программе ЭБУ об этом говорит, чтоб ЭБУ посчитал лямду и вывел на экран диагностической программы???

Так лябда зонд и говорит, он же датчик кислорода. Стоит на выпускном коллекторе, на новых авто их два, второй диагностический.

Какие значение АЦП в идеале должны быть?

Sasha Tihii, показания АЦП снимаете на заглушенном моторе, а то меня терзают смутные сомнения. Что все машины не исправны? (хотя бывает и такое)

И на заглушенном соответствено тоже. На заглушенном на калине зятька 1,2 не меньше, а у друга 1,058 помоему было. А у меня на заглушенном 0,37, а на ХХ 0,7-0,8. А у них на ХХ 1,3-1,4. Читал про работу датчика ... при ХХ создается обратный поток воздуха,т.к. заслонка закрыта и значение должно быть 0-1В, а при открытом дроселе создается прямой поток воздуха и значения должны быть 1-5В. Я же это не сам придумал,а вычитал в книге! С моим движком все совпадает, а вот с калиной не понятно. Причем в гниге ничего не сказано про разновидности ДМРВ ... значит это касается всех моделей.

Так лябда зонд и говорит, он же датчик кислорода. Стоит на выпускном коллекторе, на новых авто их два, второй диагностический.

-----------

У меня евро 2 и датчик один. По книге ДК должен показывать 0,45В в идеале. А у меня канал АЦП показывает на ДК если я только завел двигатель, то 0,5-0,7 ... если погазую, то 2,5 и держится примерно секунд 30, а потом опять становиться 0,5-0,7. Но когда ДК показывает высокое напряжение лямда у меня не выходит за пределы. даже когда газую и держу газ на высоких оборотах. Я читал, что лямда зонд это ДК ... но тогда бы от показания ДК менялаь и лямда ... но оно ведь не так ... вот я и сделал вывод что лямда не только от ДК зависит.

Ну поидее показания меняются в пределах 5 вольт. Все датчики работают с 5 вольтами. Обратный поток может и не создаваться. При таких показаниях: 0,37, думаю стоит проверить проводку. О работоспособности датчика по АЦП можно судить только на заглушенном моторе, на работающем мотре, простой программой диагностики о его работоспособности судить никак нельзя, только осцилографом. Слышал, что сименсы неубиваемые.

Так ему ещё надо время прогреться. Диагностика автомобиля делается на полностью прогретом автомобиле и плюсовой температуре окружающего воздуха.

На всякий случай проверю завтра ... благо скачал как-то инструкцию по проверке цепи на ДМРВ. Ну а так вообще у меня все подходит под мануал. Даю газку и значение выше 1, не даю газа меньше 1. Машинка вообще проехала 27тыс всего с 2006 года ... до меня был хозяин дедулька и за 6 лет проехал 22тыс ... а я за год остальное (с работы да на работу в основном). Но я ездию лихо ... некоторые даже боятся со мной ехать. Нормально я ездию только когда мои дети сзади сидят. Когда я намучился со старой 91года семеркой, я решил купиь инжектор, чтоб выбежать в мороз в трусах завести и пойти дальше одеваться на работу, а не сидеть в трусах прогревать подсосом. Но собирался покупать волгу ... типа пусть побольше кушает, зато в комфорте. Но не нашел нормальный вариант. А тут мне начальник позвонил и сказал что его сосед продает семерку инжекторную ... а начальник плохого не посоветует. Я и взял ее ... и доволен до сих пор. Когда я после старой машины сел на новую ... так она мне вообще как мерседес казалась, ничего не скрепит, не стучит ... руль одним пальцем крутить можно ... так что я сделал вывод новая машина есть новая.

Про подогрев ДК встроенной спиралью я читал. Конечно я делаю диагностику на прогретом двигателе 90-95гр. А вот на улице все таки -5 мороза. Но думаю это не критично, так как выхлопная труба прогревает пространство воздушное возле ДК и врятли он холодный.

Это да. Моя машина меня не разу не подводила на ровном месте. Два раза, исключительно по моей вине, были проблемы. А так вечером на парковке у работы в морозы все суетятся, провода ищут, а я завожу и еду. Первый раз, один знакомый моторист насоветовал в мороз спирту в бак залить, ну мы и залили, да с пропорциями переборщили. Не завелась само собой, пришлось сливать бензин. Второй раз, ещё на старом АКБ неделю машина на морозах простояла. Пришёл, ключ повернул, тишина. Пробки откручиваю, а в банках лёд. Сейчас стоит новый АКБ, вроде без проблем, в любые морозы заводится.

У меня старенькая моя бывшая в прошлом году заводилась при -30гр ... стояла под навесом, аккум. не заносил домой ... но однажды когда дал мороз -37 ... стартер так и не смог провернуть ни одного разика коленвал ... пришлось занести аккум. домой на пол часика и опоздать на работу. Я новую сначала купил, а потом старую прода ... поэтому я поменял аккум. на машинах,т.к. у меня был аккум. получше. А в этом году в -20 вообще завести не смог ... все засверкало и релюшки все защелкали. Но было воскресенье и я снял аккум. занес домой. открыл крышки бачков, а у меня там все сухо. Вобщем залил я дисц. воду и погонял а заряднике, но индикатор так и не засветился зеленым светом. Я не стал скупиться на своих нервах и купил новый аккум. Зверь 60Ачас ... много читал про аккум. решил вот такой купить .. вроде как из российских он лучший. А самый лучший Медальон в полтора раза дороже ... денег не хватило. Единственное что меня смущает это то, что у меня зарадка дает 14В без нагрузки и 13,7-13,6В при вл. свете и печке. А на калине без нагрузки 14,5В. Хотя у меня генератор 80А (нива шеви) и я поменял и реле регулятор и диодный мост (потому что был холодный пробой диода). А все равно больше 14В не дает. Я читал на разных форумах как повысить напряжение зарядки, но что-то мне они не нравятся. Вот если бы продавали реле регулятор напряжения не 14В, а 15В (так сказать тюненгованная релюха), то я бы ее купил. А впаивать диод между реле и выходом диодного моста или выносить другое реле из генератора ... это не красиво.

А такой, например (http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html) Я себе такой купил, даволен. Дорузьям, знакомым, родственникам ставил, все давольны.

Такой вариант меня очень даже устраивает. А с этого сайта можно почтой заказать? Только мне немного другой наверно нужен ... у меня генератор другой http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-generator-5.html и релюха там как на 9402.3701. Я думаю вот этот подойдет http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html . Я так понял там где-то переключатель уровней стоит ... его на фотках не видно.

Да, стоит тумблер. У нас, например, и в магазинах они лежат. Крепить корпус с переключателем надо обязательно на массу, а то глюки будут. Устанавливается легко.

Есть ещё такое там (http://www.12v.ru/site.xp/050054050124.html)

Я меняю релюху не снимая генератора пока курю. Так что для меня эта установка проблем не вызовит. У нас в нашем городке сельского типа наврятли я такую штуку найду. Так что закажу с сайта ... почтой они работают, только минимум 500руб и по предоплате. Я еще чего-нибудь там найду и закажу.

Ну это уж совсем много ... банки кипеть будут ... куплю первый вариант и поставлю на среднее положение ... это самый оптимальный режим для кратковременных поездок (типа на работу и с работы) ... дольше аккум прослужит.