Техподдержка RD Lab

Здравствуйте!!
Приобрел в Вашем магазине чип-ключ выкидной Калина(audi).
Мой замысел заключался в следующем; иметь два два ключа ду.
Один штатный  а второй выкидной. Из документации я узнал что возможна регистрация имобилайзером и работа двух чип ключей одновременно.
Я обучил оба ключа старый и новый выкидной и оба они успешно по началу работали.
Затем выкидной ключ стал ерундить. Кнопки ду работают через раз а то и хуже.
Иногда что бы закрыть или открыть машину требуется по 15 -10 нажатий на соответсвующую кнопку ключа. При этом ключ машину заводит без проблем. Штатный вазовский ключ открывает и закрывает машину хорошо как и ранее с 1го раза. Светодиод на корпусе  выкидного ключа при нажатие кнопок почти всегда загорается.
Помогите разобраться в чем дело?
Почему кнопки пульта ДУ выкидного ключа работают через 1-10-15 раз когда как?

" почти всегда загорается"

Схожу к миашине сделаю статистику нажатий.
Давайте лучше перефразирую вопрос на более простой.
Есть выкидной чип ключ машину заводит двери с кнопок не открывает и не закрывает почему или закрывает через случайное кол-во раз? Прит этом штаитный чип ключ с кнопками работает безотказно. И заводит и открывает машину.
Ключ купил получил  1,5 недели назад.

Я еще вопрос упрощу.
Могу ли я считать ключ неисправным если он машину заводит а двери не открывает или открывает через раз?
Исходим из того;
1. Что машина исправна потому как штатный ключ с кнопками пашет без збоев.
2. Выкидной ключ считаю обученным верно потому как машину он заводит.

"Хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам".
Ну не могу же я все делать сам - тогда просто помру. Приходится поднанимать людей....
Скорее всего, непропай какого-то элемента. Пока сборка была "свежей" - ножка элемента просто прижималась к плате. По мере окисления выводов контакт становится неустойчивым.
Два пути - присылай ключ, пропаяем или найди какого-либо мастера.

Не могли бы Вы пояснить как этот ключ разобрать. Или хотя бы как сменить батарею. Он настолько добротно собран, что крышка под которой батарея даже не шевелится.
Тестировал ключ результаты разные каждый раз. И по 40 раз нажимал.
Насчет не пропая не уверен, но для начала я попробую радиосканером сигнал посмотреть выходит он из пульта или нет. Вообще горящий светодиод о чем говорит что передатчки сигнал подал или что просто кнопка пульта нажата.
Если это ключ совершеннее ВАЗовского и все на одной микрухе то чему там ломаться?
Если машину ключ заводит значит что микруха жива?
А если достать батарею будет ли ключ машину заводить хотя бы?
Заметил что на шататном ключе частота работы указана 433,92 МГц
а на выкидном 315 МГц. Хотя пульт работал как то странно это все?

Тока что взял радиостанцию настроил на частоту вазовского пульта 433,920 Мгц все ок пашет. Посылкии сигнала идут. беру выкидной тишина а как он вообще работает и на какой частоте 315 Мгц что ли? А срабатывал  из за гармоник что ли?

А еще на этом ключе логотип ауди просматривается. Это же не значит, что он от ауди.
Вспыхивание светодиода означает, что обнаружено нажатие на кнопку, не более.
Разобрать ключ можно, поддев крышку ножом около держателя для брелка.

Здравствуйте!!!
Провел диагностику ключа. На всякий случай был проведена замена батареи на новую, что не оказалось лишним, потому как старая была подсевшей. Но на результаты проверки она не сказалась
Ключ был проверен на наличии радиоизулчения в диапазоне 433,92 МГц. И в окрестности этой частоты(это частота работы штатного калиновского ключа). Штатный ключ работал без нареканий. Целью проверки было сравнить частоты работы и мощность радиоизлучения обоих ключей штатного и выкидного, а так же выяснить вызывает ли нажатия кнопки  выкидного ключа посылку сигнала в заданном диапазоне.
Результат проверки выявил следующее:
1. В результате нажатия кнопок происходит  реально радиоизлучение в диапазоне 433,965 МГц, что является отклонением от частоты 433,920 МГц.
2. Выяснилось, что мощность излучения значительно ниже мощности штатного ключа.
3. Как ни странно "менее продвинутый" штатный ключ излучал практически точно на частоте 433,920 Мгц с небольшими отклонениями и работал более стабильно.  В работе выкидного ключа отмечались редкие не срабатывания при нажатии кнопок.
Вывод:
Не уверенная и не устойчивая работа выкидного ключа вряд ли связана с каким-то не пропаем.
Она связана с неточной частотой сигнала ключа, низкой мощностью сигнала и не стабильной работой кнопок. Что говорит о низком качестве изготовления схемы ключа и не соответствии требования приемника автомобиля для адекватного восприятия сигнала имобилайзером машины..
К сожалению я не знаю как на форуме выложить скрин проведенных тестов работы ключа поэтому я скрин вышлю почтой.
Мною было принято решение выслать вам ключ на ремонт или замену платы ключа с обязательной проверкой его работы перед отправкой мне обратно.
нельзя ли уточнить ваш почтовый адрес для отправки посылки с ключом.

Еще раз убеждаюсь - хорошее оборудование (особенно казенное) не гарантирует результат.
Отклонение от частоты в допуске, мощность передатчика в новом чипе превышает мощность передатчика старого.
Скорее всего - непропай антенны, посмотри глазами, приборов не надо.

Здравствуйте  Роман !!
Я не могу утверждать точно, что именно является причиной того что ключ, а именно дистанционное управление не работает.
Да вроде бы частота работы пульта ДУ должна быть в пределах 433,92 +- 0,1Мгц. Хотя мне думается что чем точнее  частота тем пульт работает стабильнее. Я стоял с ключом в упор у автомобиля и тем не менее пульт машину не открывал и не закрывал.  Если учесть что даже не пропаяна антенна то в непосредственной близости с авто должно все равно работать. Принимая во внимание ваши слова, что передатчик еще мощнее чем в штатном ключе.
Ну что- то сомнительно, что причиной является простой не пропай.
Возможно ключ имеет отличные технические характеристики и более совершенную конструкцию, но я к сожалению не смог оценить этого. Возможно просто попался такой экземпляр.
В конце концов мне просто нужно что бы ключ работал.
Давайте не будем спорить, что там именно неисправно. Вы сами сможете сделать вывод осмотрев его я не против, что бы вы выложили результат сюда на форум было бы интересно в чем там дело было. Давайте я вам его вышлю.  К сожалению я не сохранил упаковку посылки где был указан ваш обратный адрес. Напишите мне его я постараюсь выслать вам ключ в ближайшее время.
С уважением Александр!

Да, давайте посмотрю сам. Я таких ключей довольно много продаю,  проблемы встречаются редко (в пределах 1...2% - это нормально). Так что это не недостаток разработки, а исполнения.
Адрес для высылки обратно в личке.

Доброго времени, у меня та же проблема. Неисправность нашел случайно, и перезаписывал ключ и менял батарейку, а оказалось все банально. Открыл отсек с батарейкой, почистил контакты и подогнул их, и о чудо все заработало с первого нажатия.Мучился недели две до этого. Единственное хочу заметить что хватает этого на 1,5- 2 недели и приходится опять проводить эту процедуру, но после нее все работает идеально. Может в самой крышке батарейного отсека дело? Плохо прилегает? Пока не пойму!!!

Да, я получил ключ санька. На всякий случай заменил плату, но тоже подозреваю контакты. Попробуй смазать контактные площадки на плате густой смазкой.

Та же проблема, но только с открытием замков. Закрытие без нареканий. Смирился, пользуюсь нештатной сигнализацией.

Присоединился к вопросу.

 Надо раз 10 -15 жать кнопки, чтобы закр/откр машину. Кнопку жмешь, светодиод горит, замки не реагируют. Перепрошивки ключей не помогают. Батарейка естественно новая!

Когда начинали пользоваться этим ключом, то первую неделю работало нормально.

Холодную пайку рассмотрел с пристрастием- нормально всё. Подогнул контакты батареи, пока срабатывает с первого раза. 

Надо сказать, что и штатный ключик с такими же симптомами иногда работает, только нажимать приходится раз по 5-10.

Шумоизоляцию двери не делали случаем?

нет. всё штатное.

В системе ДУ (дистанционного управления) есть две составляющие - передатчик (ключ) и приемник (в Гранте он находится в МДВ, модуле двери водителя).
Если с обоими передатчиках проблемы - может, проблема в приемнике?