Техподдержка RD Lab

Может кому пригодится информация. Генератор выдавал напряжение 13,6 В. Для аккумуляторов, в пластинах которых стали добавлять кальций, выходное напряжение с генератора нужно не менее 14,2 В. Я впаял диод в диодный мост, по совету журнала "За рулем". Теперь напряжение примерно 14,4 В. Диод от старого диодного моста взял.

А если вместо диода запаять 5 ваттный резистор 0.22 Ома, то напряжение с повышением нагрузки не будет падать.
Я у себя так и сделал.

было то этого тоже 13.6-13.8 поставил уже давно тоже диод 1N5408 и все наряжение на холодную 14.7В на горячую 14.5В когда едиш 14.1-14.2 когда  стоишь то 14.5В, на АКБ 14.2  а напрямую от гены 14.5-14.6 Врубаю ближний, дальний, печку, обогрев заднего стекла то с такими всеми нагрузками всего  14.2В а раньше было 12.8В .Это просто отлично тем более если кальциевый АКБ стоит а для него нада не меньше чем 13.9В заряда. так что тоже рекомендую всем доработать генератор  особенно марки 9402.3701

Где то читал, что не рекомендуют ставить резистор, почему не помню...

Четвёртый год с резистором езжу.
 ;D

могу сказать почему не рекомендуют резистор ставить, потому что если с нагрузкой напряжение не будет не много падать то можно просто выкинуть АКБ получается как перезаряд и пластины в АКБ разрушаются, а с диодом такого эфекта нету, там все нормально при нагрузке напряжение немного падает так и должно быть, ведь не зря ставят туда на заводе диоды а не резисторы.

Слышал что на приоровский генератор 90А,ставят РН от шеви-нивы и все гуд!

Купите регулятор напряжения нормальный да не парьтесь. Что нить типа этого - http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html

хавно
дохнут
3 штуки перепробывал, пока не плюнул

Мучался у себя на пятнахи с этим,десяток регуляторов поменял,толку нет. Поставил диод,всё зразу стало на свои места,акб теперь в норме,включаю практически всё и зарядка норм.СПАСИБО за совет,теперь и друзьям советую!!!!

Доброго всем дня! вопрос, как правильно мерить напряжение генератора, на заведенном двигателе клеммы мультиметра на клеммы акб? так мерил 13,6 выдает. я так понимаю для моего акб (TITAN ARCTIC Silver 62Ач, 575А Пластины произведены по специальной технологии Ca/Ca с легированием серебром) нужно 14,0 на холостых оборотах ?

APA84 да для кальцыевых АКБ нужно чтоб было 14.0-14.2В с генератора если этого нету то АКБ кальцыевый выкиниш через 1-2года сам на таком попал когда с гены выходило всего 13.8 а когда свой генератор доработал то стал 14.5-14.6 на выходе с гены на АКБ зимой на холодную 15.2В потом когда прогреется становится 14.5-14.6В и все ГУД

cyrax, а генератор от этого не страдает? или проводка? а то может через 1-2 года не акум выкинешь а гену! сколько ты уже ездишь с впаяным диодом? генератор не греется? и если впаивать то какой именно диод (этот 1N5408?) на стандартный 80 амперный генератор 2114?

Аккумуляторы сейчас идут в основном кальциевые, для них наилучший ток зарядки в пределах 14В, что стоковый РН выдает только на холодную.
(Моя АКБ Topla Ca/Ca по инструкции завода требует 13,8-14,2В напряжение заряда и не меньше 13,6В)
Значит напряжение выдаваемое штатным РН мне не подходит изначально.


Не стоит забывать, что наши генераторы ориентированы видимо на свинцовые АКБ, которым 13,6В за глаза хватает, и штатный РН не должен опускать напряжение в сети автомобиля ниже 13,2В и поднимать его выше 14В.
Что удивительно, на иномарках в большинстве стоят именно 14,5В РН, а не как у нас 14В.

С прогревом двигателя напряжение падает до 13,6~13.8В (без нагрузки), а если учесть, постоянно включенный свет, музыку, в зимнее время печку, дворники, обогрев заднего стекла, летом вентилятор радиатора, имеем хронический недозаряд аккумулятора, что для него отнюдь не хорошо.

Явление падения напряжения при прогреве, которое именуют термокомпенсацией, сделано для того, чтобы предупредить закипание электролита, во время работы генератора.
Только температура РН, не всегда равна температуре электролита, это мало кто учитывает, из-за этого и возникает недозаряд.

Что же придумал народ, пока бездействует завод-изготовитель:
1. Трех-уровневые РН, с выносным реле.
2. Впаивание доп. диодов в диодный мост.
3. Специально адаптированные РН, с датчиком выносимым на АКБ(для учета температуры электролита)
4. Установка импортных РН на наши щетки с порогом 14,5В.

Про трехуровники отзывы не совсем лестные, частенько они выходят из строя.
Впаивание диодов ничего плохого не приносит в принципе, и опасения за АКБ по сути напрасны, потому что напряжение 14В для современных АКБ является нормальным, а не высоким как принято считать.
Про 3 пункт ничего не скажу, лично не сталкивался, отзывов не встречал.
Отдельно скажу про п.4, потому что именно им я и воспользовался.
Способ неплохой, автор метода Dranik с форума autolada.ru, напряжение бортовой сети с таким РН не может не радовать, 14,5 при запуске в теплое время года, 14,8 в лютый мороз, после прогрева опускается до 14,0-14,2.

Отдельно вопрос к fater:
Можете предоставить схему подключения резистора?
Ну и замеры напряжения после его установки, если не затруднит.
(Просто в первый раз слышу про резистор и любопытно из-за этого, думаю может тоже поставить)

"Отдельно вопрос к fater:
Можете предоставить схему подключения резистора?"
======================================================
По резистор вычитал  тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&highlight=%E4%EE%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E0+%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0%E0+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF&start=125.
Рыл долго, почти всю тему.
 Схемы  нет, просто ставишь резистор в разрыв "хвоста", что идет с гены на регулятор напряжения. Резистор 0.22 Ом  5Вт, есть импортные керамические прямоугольной формы, умещается прямо под крышкой.
Что хорошо, при увеличении нагрузки, напряжение поднимается. Номинал резистора выбран экспериментально(не мною). При полностью заряженном аккумуляторе напряжение не падает ниже 13,8. Это минимум мною замеченный. В среднем 14,0 до 14,2 без нагрузки(один ближний свет на ХХ).
 в движении практически стабильно 14.0 - 14.1. Аккум МУТЛУ кальциевый.
Эксплуатирую вот уже четветый год(эту примочку). Аккум - одному пятый год пошел(обычному). МУТЛУ уже больше пяти. Щас катаюсь на нем.

А ссылку на статью можете скинуть?

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&highlight=%E4%EE%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E0+%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0%E0+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF&start=125

смотри.

я себе собрал выносную схемку на диодах Шоттки с переключателем (по аналогии с трехуровневым регулятором напряжения). 1 режим - прибавка 0,4-0,5 В, 2 режим - 0,8-0,9В, 3 режим - обычная работа регулятора генератора.

Схемкой поделитесь?!.

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&highlight=%E4%EE%F0%E0%E1%EE%F2%EA%E0+%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0%E0+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF&start=125
собирась поменять таблетку на huco 13 0512 (немецкий регулятор напряжения 14.5 вольт) регулятор купил в exist за 271 рубль)

Пожалуйста, вот ссылка
http://www.xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/index.php/tuning-electrika/163-trehurovnevyi-rn.html

поменял таблетку. теперь на хх без потребителей 14.5 вольт, ближний+майфун+усилок+печка на 1ой - 14.1 вольта. до этого на хх 13,8 в,  с такой же нагрузкой 13,4. замеры произведены непосредственно на батарейке.  все выглядит как штатный регулятор и ничего не торчит))

подскажите что не так:
генератор КЗАТЭ, таблетка к1216ен1
поставил диод от старого генератора в разрыв провода РН катодом к РН
всё собираю -- машина заводится на панели горит лампа- акб, зарядки нет.... :-[,
убираю диод- все работает (только изначально зарядка-13,2 --13,5в) :-[ :-[ :-[

Фигня это все установка диода, тоже пробовал

Здравствуйте!
Достался мне генератор 9402.3701-04 от шнивы с пробегом 37 тыков и убитом 303м подшипником. Поменял сразу оба подшипника (6303 Словакия, 6202 Португалия), предварительно забив в них Шрус-4, так как в новых подшипниках на смазке сэкономили. РН в этом гене 7931.3702И4. Хочу поставить этот генератор себе на 15-ю, заменив шкивы. А теперь вопрос: нужно ли этот РН дорабатывать резистором или диодом для повышения напряжения? (у РН 3(!) вывода).
ЗЫ Хотелось бы узнать сразу, так как снимать броню, пыльники и сам штатный генератор, затем ставить от шнивы, ехать в маг. за диодом или резистором, а затем снова снимать для доработки не очень то хочется...
ЗЗЫ замерить напряжение на шниве не успел (забыл).

Вообщем попробовал поставить без доработок. Встал как родной! Напряжения: ХХ-14.4В, под нагрузкой (дальний свет, печка на 3, подогрев сидений, подогрев заднего стекла): 13.8В. Решил всё так и оставить без доработок.
У меня стоял 3202.3771 (Белоруссия) 90А, а сейчас на 80А. На форумах вычитал, что если нет кондея, то и на 80А хватит.
А  родному 3202.3771 прозвоню всю подкову, заменю щетки (посмотрел, одна скоро сотрётся) и впаяю резюк на 0.22Ом 5Вт, так как регулятор там стоит лажовый К1216ЕН1 и врят ли он без доработки будет выдавать номинальное напряжение для импортных аккумуляторов.

Поставил диод, так как на первом фото и ничего не получилось. Двигатель за чихал, на педаль газа еле откликается, глохнет. На холостых еле еле горит лампа зарядки.

Попробывал еще одну штуку... соединил вход реле регулятора отдельным проводом с акб.
Теперь всегда зарядка 14,1-14,2. включаешь потребитель- зарядка падает, затем опять восстанавливает 14,2в.  Отопитель, ПТФ, музыка, а зарядка все равно 14,2!!!! Пробовал кто?

Часто так приходится делать,только питание надо подать через реле,управляемое замком зажигания,что-бы когда заглушите машину,реле-регулятор не оставался под напряжением.

А смысл обесточивать при отключении зажигания? При штатном подключении регулятор всегда под напряжением :)

Какой реле-регулятор имеете ввиду?

Извиняюсь... ;) Наверное некорректно выразился, конечно же регулятор напряжения
Вот кстати мой диодный мост:

ты где такой резистр взял? может 5 вольтовый?

5 Ваттный резистор на 0,22 Ома, керамический , прямоугольный. Продается в любом магазинчике с радиозапчастями

Но ксати с морозами, что то зарядка стала заваливать за 15В (15,2-15,3) ;)

Ну это точно не от резистора 100%.
У меня до сих пор всё 14.2-14.3  8)

Пробывал поставить на 0,1Ом. Особого эффекта не дал.

Летом правда одна красота, ниже 14В не падала даже при нагрузке.... А вот зимой что то поползла вверх. Может термокомпенсация сработала?

Я посмотрел на фото там доп.диод стоит другой,отличается от диодов на мосту.

на неконорых диодных мостах стах стоят сверх скоростные диоды BY254 или 1N5408 такой диод себе ставишь и все зарядка до 14.7В это без нагрузки а когда в ходу то стабильно 14.5В
на калиновских генах вообще зарядка 15.1 и ничего тут страшного нету а тем более хорошо для КАЛЬЦИЕВОГО АКБ так как для них 14.0В это уже не дозаряд вот и рекомендуют ставид даже другое реле зарядки напримет фирмы ВТН там есть такие

Стоит Энергомашевский РН, трёх уровневый. Уже полтора года стабильно работает. Напряжение на МАХ 14.7 V, на среднем 13,9 V, не зависимо от температуры двигателя и потребителей. Недавно лазал, обслуживал генератор. Щётки, как новые. Ставил такие на несколько машин, все уезжали давольные, потом отзванивались, говорили, что всё гуд.

Купил http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
Переключатель на максимуме. Когда поставил (вчера) БК Омега показывал без нагрузки 14,5В максимум ... включаю противотуманки и показывает 14,2В ... я не сильно, но обрабовался. А сегодня утром завел, поехал на работу ... все время 13,7-14,0В с вкл.противотоманками ... остановился, выключил нагрузку и вообще скачет 13,6-14,2В ... причем само по себе скачет (не зависит от оборотов двигателя). У меня было что-то подобное с штатным РР ... только скакало 11,8-13,7 ... я купил новый РР и стало стабильно 13,7В причем независимо с включенными или выключенными противотуманками. Вот я хотел повысить напряжение и купил трехуровневый РР, а получилось вот как получилось. Тоже бракованный что ль попался! Хочу теперь заказать РР повышенного напряжения. А пока будет идти по почте попробую перепаять шоколадку с РР Бошевского генератора. Диодный мост новый. Может у меня обмотка генератора неисправна?

Кстати, зависит ли напряжение зарядки от степени заряда аккумулятора? Может у меня наряжение зарадки мало из-за того, что аккум. новый?

Для начала, ревизия проводки. Надо проверить клеммы на проводах, которые вешаются на плюс и на возбуждение. Корпус с переключателем обязательно должен иметь хороший контакт с массой. Иначе будут глюки. Клеммы на акб, массы проверить.

Хорошо ... я почищу эти контакты. Я так понимаю, если контакт плохой, значит и сопротивление высокое, а значит и происходит понижение напряжения.
А регулятор я может действительно прилипил неправильно ... рядом с реле стартера у меня торчит шпилка маленькая на М5 ... шпилька-то голая, а вот кузов крашенный ... получается, что контакт проходит через гайку-шпильку-на кузов ... может поэтому контакт плохой ... придется перевесить релюшку куда-нибудь, чтоб и краску содрать немного можно было и не заржавело.
Но аккум. клемы читые вроде, но шкурочкой почищу на всякий случай, а вот само крепление минусовой клемы к кузову не смотрел вообще никогда.
У меня две минусовой клемы. Одна штатная (с коротким проводком), а вторую сделал предыдущий хозяин. Провод зацеплен на двигатель, идет в салон, там болт (выкрутил и массы нет), потом опять в моторный отсек и на аккум. Я раньше думал, что из за этой цеплчки напряжение малое и поэтому подсоединил штатную клему (которая запитана на корпус, а не на двигатель) ... но не помогло.
Попробую почитить все подрят ... отпишусь  :).

С завода минус с акб тонкий идет на кузов, а толстый с акб идет на двс. Я поставил дополнительную медную косу с акб на кузов. Маленький проводок можно и выкинуть. И такую же косу повесил на корпус генератора, второй конец на кузов. В моем случае этот конец отлично повис на шпильке крепления адсорбера и на нее же встал переключатель от таблетки. Вечером сфоткаю, продемонстрирую. И замеры напруги тоже пролемонстрирую. Так же очень рекомендую почитать статьи "про массы" на чиптюнере. Их там несколько.

Ну вот померял сейчас напругу на клеммах без потребителей.
(http://i022.radikal.ru/1303/7e/fdfeb59eb269t.jpg) (http://i022.radikal.ru/1303/7e/fdfeb59eb269.jpg)
Многовато показывает, но это простой, дешёвый, китайский мультиметр. При этом на БК показывает ровно 14,7.
Дальше напруга со всеми потребителями: Ближний, ПТФ и ЗПТФ, отопитель, обогрев зеркал и заднего стекла, помпа.
(http://s020.radikal.ru/i709/1303/8c/9c20abc38e53t.jpg) (http://s020.radikal.ru/i709/1303/8c/9c20abc38e53.jpg)
БК показывает 14.1 - 14.2
(http://s41.radikal.ru/i092/1303/e0/b60e78396758t.jpg) (http://s41.radikal.ru/i092/1303/e0/b60e78396758.jpg)

Ну и переключатель регулятора "Энергомаш"
(http://s020.radikal.ru/i720/1303/e5/5c287773b3b4t.jpg) (http://s020.radikal.ru/i720/1303/e5/5c287773b3b4.jpg)

Завел двигатель, уезжая домой работы, и напряжение на пару секунд поднилось до 14,2В при положении максимум с включенными противотуманками. А потом опять опустилось до 13,7В и скакало всю дорогу с 13В до 13,7В. Вобщем я приехал и давай зачищать все контакты. Почистил аккум. клемы, массу на кузове, кинул правда тонкий провод дополнительно с массы на РР ... ничего это не дало ... скачет стрелка на приборке и на БК циферки тоже. В итоге поставил обратно штатную релюху. Теперь как и было 13,7В стабильно, ничего не скачет, даже на включение противотуманок не реагирует, а вот на печку и на свет понижает на две десятки. Остался еще вариант, перепаять шоколадку на 14,5В от божевского гены. Я вот думаю, может дело в щеточном узле, хотя щетки они и в Африке щетки наверно. Попробую еще один РР трехуровневый заказать, может мне счастливчику бракованный попался. И еще до кучи закажу РР повышенного напряжения.

Вчера вообще "на пустом месте"  исчезла зараядка почти совсем ... 12,5-13В. Снял генератор ... на диодном мосту два диода с креплением одной обмотки мокрые причем с зеленцой. Неужели влага так сильно влияет на заряд. Просто я на прошлой неделе двигатель мыл и думаю на генератор тоже вода попадала и не мало, но все было нормально. Вобщем заменил диодный мост и почистил кольща под щетки (хотя они были совсем чуть-чуть черные ... можно сказать чистые). Все вернулось 13,7 с противотуманками и 13,9 на холодную (0-5гр) утром при выключенной нагрузке. Старый диодный мост прозвниваю как по мануалу с инета ... все исправно. В чем дело было не понял. Думаю верхнюю часть генератора залепить чем-нибудь, чтобы если вдруг патрубок прорвется или бачок омывателя лопнет, то чтоб на генератор не полилось.

Хочу попробывать следующее.
Один щуп вольтметра к плюсовой шпильке генератора, а другой к корпусу генератора. Это же подсоединение исключит плохие контакты проводки ... т.е. мне вольтметр покажет реальное значение напряжения на выходе генератора? Если напряжение будет выше чем на клемах аккумулятора, то значит плохие контакты проводки. Как кто думает, поможет такой способ определить реальное напряжение генератора?
Я так понял РР только понижает напряжение, т.к. при повышении оборотов генератора, напряжение повышается. Т.е. если генератор (обмотка) не выдает напряжение больше 14В, то РР его не подымит. Я правильно понимаю?
Что происходит когда обмотка генератора неисправна? Может у меня одна из трех замкнута? Можно ли прозвонить обмотки не снимая генератор (не снимая диодный мост)?
И еще ... на генераторе есть клема, к которой подключен тонкий проводок. Куда он идет? Может кинуть потолще?
И еще ... на кольцах под щетки имеется выработка (ямка), но маленькая. На щетках выработки нет ... совсем чуть-чуть ямки что увеличивает площать контакта.

Таблетка регулирует напряжение возбуждения.
Само собой.
Прозвонить, не снимая мост можно. Между выводами обмоток надо сопротивление мерить. Как это делать, советую поискать мурзилку. На пальцах не объясню.

Тонкий проводок идёт от замка зажигания, через лампочку на приборке. Так же на возбуждение. Толще его не надо делать, он нужен только для контроля.
Контактные кольца муторно менять, надо снимать гену. Их можно почистить нождачкой, только очень мелкой. Я например чистил их скотч-брайтом. Но смысла с нми что-то делать нет. Что большая выработка? Я раз разбирал генератор с таксишной машины, вот там была выработка. Миллиметра полтора, а машине всего 2 года, правда пробег за 140 тысяч. :)

Выработка меньше мм ... думаю 0,1-0,2мм. Я думаю это не критично.
На счет мал. проводка. А что значит возбуждение? Что возбуждается то?

Не критично.
Поищи принцип работы генератора автомобиля, почитай. Очень интересно.

когда завожу машину зимой некоторое время напряжение держится примерно 14.2в , не сожжет ли мне ничего если воспользуюсь данным методом?

нормально))) критично свыше 15 вольт...

так в том то и дело что диод поднимает на 1 вольт в среднем! получится 15.2 и минут на 5 так! хана ведь акб((((